No ha sido fácil elegir los mejores platos del año 2024 porque sus 12 meses han dado para probar mucho y disfrutar más. Ha sido tan intenso y productivo que hemos decidido dividirlo en dos entregas: una dedicada a 12 restaurantes españoles y otra a los que hemos visitado en países extranjeros que publicaremos el miércoles. Hemos querido que sean 12, uno por cada mes, pero podían haber sido 20. Seguro que hay alguno que se nos ha olvidado, la memoria es traicionera; y habrá más de uno que no citamos porque nos hemos quedado sin probarlo. No podemos visitar todos los restaurantes todos lo años. De lo que estamos seguros es de que los que aparecen en esta lista son #platosparavolver
Aparecen ordenados según los fuimos visitando, la numeración no indica preferencia. Para no perdernos hemos seguido el rastro de las críticas publicadas y los post de Instgram.
Los contrastes dulces, salados y crujientes en armonía con las notas yodadas del pescado fresco son el punto de partida de esta composición del cocinero Alatz Bilbao que llama la atención por su radicalidad. Miel y anchoa una armonía difícil de imaginar que funciona a las mil maravillas.
El dominio técnico de Paco Méndez está fuera de duda, además tiene una habilidad innata para combinar ingredientes y dar a los platos fuerza y chispa, la tostada (que es una tortilla) de atún y erizo es un bocado tan goloso como provocador. Una explosión de sabor en la boca que ojalá no tuviera fin. La crítica completa aquí.
Encontrar una pera en un plato salado es tan infrecuente y provocador como descubrir una lechuga en un postre. Estos son los juegos gastronómicos que le encantan a Pedrito Sánchez, capaz de hacer magia con dos ingredientes.En este caso la pera oxidada, mórbida y un punto acre, tratada en la olla coreana Occo que se presenta en compañía de una espuma de piel de anguila ahumada. La crítica completa aquí.
Juan Viú reinventa la tradición gaditana en cada plato como lo hace en esta piriñaca. Un bocado potente, ácido y dulce, fresco y jugoso, donde el mar pone a la huerta la sal que necesita. Rico, rico, rico. La crítica completa aquí.
El Cantábrico en la mesa al ritmo de las estaciones, esa es la propuesta del cocinero Julen Bergantiños. Esta tartaleta de tomate fue un plato de primavera, realmente delicioso. La acidez de la fruta compensada por el dulzor de la mantequilla y aderezada con la sal del garum de sardinas, un vibrante juego de equilibrios que llenaba la boca y provocando un enorme placer al comerlo. La crítica completa aquí.
Crta, Nacional 135, km.16, 5, 31698 Urdániz, Navarra. Teléfono: 948 30 41 09.
C. Francisco Cossi Ochoa, s/n. 11500 El Puerto de Sta María, Cádiz.Teléfono: 606 22 58 59.
El más claro ejemplo de cómo convertir en alta cocina una humilde hoja de acelga sin ponerle ni caviar, ni foie-gras, ni wagyu. La hortaliza, apenas cocida, sobre una crema de pan frito, perejil y almendras. Ingredientes cotidianos que por obra y gracia del talento del cocinero Pedro Aguilera se convierten en un plato delicioso, ligero y austero, de rabiosa modernidad. La crítica completa aquí.
Calle Tomás Pérez Ubeda, 6. Casas Ibañez. Albacete. Teléfono: 663 237 445.
La obsesión de Javier Sanz y Juan Sahuquillo por la huerta (que les cuida Isaac) y la estacionalidad de los productos se refleja en platos como este, que cambian cada día y donde los ingredientes se recolectan en el momento justo y reciben el tratamiento culinario adecuado y preciso. Sabor poderoso de cada uno de ellos, apenas matizado por leves aliños. Un plato que requiere de un trabajo y una sensibilidad muy especiales.
La comida en el restaurante madrileño fue una de las más completas y satisfactorias del año. Elegir un plato ha sido muy complicado, pero este, donde el chawanmushi de jengibre funciona como un aderezo increíble del suculento chipirón a la parrilla nos pareció original y delicioso. Una combinación sutil y poco ortodoxa en la que probablemente sobraban los pétalos, aunque tampoco molestaban. La crítica completa aquí.
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