Julia Pérez Lozano

Licenciada en Ciencias de la Información por la UCM. Especialista en gastronomía. Autora de numerosos libros y guías. Trabaja con lo que más le gusta: las palabras y los alimentos.

Publicado 28/11/2019

VALORACIÓN 5.5/6

A la Taberna El Pimpi no solo van los turistas, como podría pensarse, también los malagueños, por algo será. Un restaurante capaz de dar más de 1.000 comidas diarias, donde el aceite se mantiene limpio y los camareros no pierden la sonrisa ni los buenos modos es digno de un premio del Ministerio de Turismo.

Cultura y gastronomía

En el centro de Málaga, esta taberna singular ocupa un entramado de casas antiguas  conectadas a través de patios por las que se reparten comedores a diferentes alturas. Además una gran bodega coronada de barricas y una larga barra para tapear de pie. El conjunto, que antes fue un convento y un tablao flamenco, mantiene el encanto de los locales de otra época.  El Pimpi parece sacado de una escena de los hermanos Álvarez Quintero. Repleto de carteles de toros antiguos, fotos de famosos firmadas, imágenes de santos y geranios, es desde hace 40 años un bastión cultural de Málaga por el que han pasado (y firmado en sus barricas) Antonio Gala, Gloria Fuertes, Lola Flores o Antonio Banderas, quien desde hace unos es también propietario.

Y entre todo ese imaginario “tipical spanish” un cortador de jamón dando cuenta de cuatro piezas diarias. Jamones de cerdos ibéricos, alimentados con bellota y castaña en la sierra de Ronda. Lonchas finas, dulces y aromáticas que se sirven con esmero incluyendo el tocino en forma de rosa en el centro del plato. «Creemos en los productos de cercanía, tanto que tenemos nuestra propia huerta y vamos a abrir una frutería justo enfrente del restaurante», explica Romero.

La fritura es la estrella

Si el jamón, las chacinas y la carne de cerdo ibérico son un de los puntos fuertes de la casa, el otro es la fritura, de factura impecable. “Tenemos una cocina solo para fritura con cinco freidoras de 25 litros cada una. El aceite se cambia dos veces por servicio” explica Andrés Romero, chef ejecutivo del grupo que cuenta con más establecimientos. Cada fin de semana se fríen 300 kilos de boquerones y 500 kilos de patatas fritas. 53 cocineros y 98 camareros trabajan en este emporio sin perder la sonrisa.

En la lista de superventas, el adobo, los calamares, el bacalao y los boquerones al limón, con el toque justo de cítrico y muy bien fritos. Lo mismo que las gambas cristal de Málaga y los chanquetes (no son Afia minuta, sino chanquetes chinos como todos los que se venden en Málaga) que se despachan con huevo frito y pimiento rojo.

También son notables la ensaladilla rusa, preparada con gambas como es tradición en la provincia, donde la patata se cuece en el mismo agua que el crustáceo lo que le aporta un sabor especial. Y las gambas a la plancha sazonadas con sal gruesa, de cabeza sabrosa y cola dulce.

La tortilla de patata, a pesar de la altura resulta menos mazacote de lo esperado, aunque tampoco es el colmo de la jugosidad. Parece pensada para satisfacer a los turistas a los que no les agradan los hilillos de huevo líquido.

Ni croquetas, ni berenjenas

Las croquetas de puchero si que son una decepción: ni el rebozado grueso y basto, ni el interior, excesivamente cárnico cumple con las expectativas, si bien se enmarcan en la tradición croquetera andaluza que dista mucho de la norteña, más fina y elegante. Tampoco las berenjenas fritas dan la talla, aunque están fritas en aceite limpio. El rabo de toro pasa sin pena ni gloria.

Los postres , como suele suceder en la mayoría de los restaurantes, están muy por debajo del nivel de la cocina. Ni la tarta de queso, dulzona y amazacotada, ni el helado dan la talla. Se salva la peineta de almendras, crujiente y sabrosa. Ambos merecerían una revisión urgente.

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